ライブディオなどの水平エンジンタイプの
駆動系をバラしてみよう！

クランクケースをあけ、ベルト・プーリー・クラッチを確認する！

まずクランクケースを取る為に、赤の点滅のボルトを緩めておこう。 【ボルト】		まず、エアクリーナーボックスカバーを取る。赤の点滅のビスを取る。 【ネジ】		カバーは簡単に取れる。
さらに、緑の点滅のカバーも外す。非常に面倒だ。		くだらない化粧のカバーが付いているので、非常に不愉快になるが、頑張って外そう。		次に、チョイ前方の赤丸のボルトを緩め、取る。 【ボルト】
このカバーを取るには、配線が付いているので、クリップを丁寧に取っておく。		配線のクリップが取れれば、後は、力任せに引っ張れば取れる。		先述のカバーを取ると、隠しボルトが出てくる。この3本を取る。 【ボルト】
ケース裏には、ゴムかすがたっぷり付いている。		上下左右に揺さぶりながら、取ろう。		クランクケースは、固着しているので、プラハンマーで叩いて、取る。
クラッチ側のナットを緩める。 【ナット】		プーリー側のシャフトナットを緩める。 【ナット】		外すのは、機械工具を使う。
クラッチフェイスを取る。		クラッチ側のナットを緩める。これも機械工具を使う。		ドライブフェイスを取る。
ベルト、クラッチごと取れるはずだ。		プーリーを引き出します。		プーリーを取ると、裏にはカバーが付いている。
組み方の基本は、まず手で仮組みする。その後、本締めを機械で行う。		このプーリーの中のゴムかすがスピードに影響してくる。キレイにしておこう。		このカバーを取ると、ウェイトローラーが入っている。

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いつも思うが、余計なカバーが付いていて邪魔だ。
せめて、クランクケースを２ピースにするとか。
せっかくエンジン側からのファンの風を引き込んでいるなら、有効活用すればイイのに。

後期型は、クラッチシューが弱い。
３枚から２枚になったわけだから、当たり前ですが。
アルミのクラッチフェイスは、軽くてどーも信用ならないが、それほど減ってるモノも見たコトは無いので、耐久性はある方なのかもしれない。
ただ、クラッチユニットの構造は頂けない。

やはりねじ込み式の方が丈夫だ。

放置した場合、キックレバーがうまく踏めない、踏めても戻って来ないなどの理由で、うまくエンジンをかけるコトが出来ない時もあります。
この時は、駆動系のメンテナンスも兼ねて、キックギアを掃除するコトをオススメ致します。

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